Tekst: Christina Farberova, auteur van het telegramkanaal "Chris Prints"
Cosmetische bedrijven beloven het ons nieuwe huid in zeven dagen, allergievrije crèmes en natuurlijke producten. We verwachten een wonder van cosmetica, evenals stevige garanties dat dit wonder zal gebeuren - en marketeers staan altijd klaar om ons dit te beloven. Maar zit er iets achter deze beloften? Met de hulp van experts hebben we besloten om erachter te komen waar klinisch bewezen effectiviteit eindigt en waar mooie woorden die op de marketingafdeling zijn bedacht, beginnen.
Dermatoloog aanbevolen
Na het lezen van deze zin lijkt het alsof een groep dermatologen van een serieuze wetenschappelijke instelling het product heeft getest en het aanbeveelt op basis van een grote steekproef. Dit is niet waar. Vaker wel dan niet, is een dergelijke belofte gebaseerd op de aanbeveling van ingehuurde dermatologen die cosmetische producten ter beoordeling hebben gekregen. Noch Rusland, noch de Verenigde Staten hebben een organisatie die cosmetische bedrijven zou verplichten om gegevens te verstrekken over het aantal geteste dermatologen en wat hun kwalificaties waren.
“Dit is een vrijwillig marketinglabel”, legt Lyudmila Belova uit, hoofd van de contractproductie-afdeling bij NTS Gradient. - Een cosmeticafabrikant kan bijvoorbeeld productmonsters indienen bij de National Alliance of Dermatologists and Cosmetologists. Na het onderzoek krijgt hij een mening en toestemming om de gepaste badge aan te brengen. Er is nog een andere optie - contact opnemen met de eerste dermatologen die tegenkomen, die tests zullen uitvoeren, een mening geven en hun persoonlijke goedkeuring geven over het product."
Hypoallergeen
Aangenomen wordt dat cosmetica met een dergelijke etikettering geen allergische reacties veroorzaken. Maar Rusland noch Korea heeft een federale standaard of definitie voor de term "hypoallergeen", en in de VS hoeven cosmeticafabrikanten zelfs geen testresultaten in te dienen bij de FDA (agentschap van het Department of Health and Human Services). Studies die de hypoallergeniciteit van een bepaald cosmetisch product bevestigen, zijn vaak niet te vinden. "Hypoallergene" producten bevatten meestal gewoon geen stoffen waarvan bekend is dat ze irritatie veroorzaken - anders kruisen marketeers hun vingers.
“Het label“hypoallergeen”kwam op de massamarkt uit de wereld van farmaceutische cosmetica voor atopische en gevoelige huid. Dit is een klassieke marketingtechniek die het vertrouwen van de consument wekt: hypoallergeen betekent veilig, betrouwbaar, - legt cosmetisch chemicus, medeoprichter van de InnSkin- en SKINIO-merken Victoria Sharapova, uit. - In feite impliceert dit de afwezigheid van geur- en kleurstoffen, agressieve oppervlakteactieve stoffen (bijvoorbeeld SLS / SLES). Dit woord betekent ook "onnatuurlijke" cosmetica. Biologische cosmetica kan niet hypoallergeen zijn, aangezien etherische oliën en extracten de belangrijkste allergenen zijn."
Elke persoon kan een individuele intolerantie hebben voor elk product of onderdeel - van kippenvlees tot niacinamide. En zelfs ingrediënten die als veilig worden beschouwd, kunnen allergische reacties veroorzaken, vooral bij mensen met een gevoelige huid.
Niet getest op dieren
In de Europese Unie zijn cosmetica en ingrediënten sinds 2004 niet meer op dieren getest, terwijl in Rusland fabrikanten de keuze hebben - toxicologische studies op dieren of alternatieve biologische modellen. In China is het testen van geïmporteerde cosmetica op dieren verplicht. Er is geen verbod op testen in Amerika, maar de FDA benadrukt dat de labels "cruelty free" en "niet getest op dieren" niet wettelijk bindend zijn.
Zelfs als de eindproducten niet op dieren zijn getest, betekent dit niet dat de grondstoffen zelf jaren geleden niet op dieren zijn getest toen ze voor het eerst werden verkregen. Maar het is belangrijk op te merken dat het testen van cosmetische producten op dieren (en in het algemeen alles erop testen) lang en duur is. Daarom kost bijvoorbeeld de productie van elk medicijn zoveel tijd en geld. Helaas is het meestal een kwestie van prijs, niet van ethiek of wetgeving, die cosmetische bedrijven ervan weerhouden om op dieren te testen. In plaats daarvan worden cosmetica en ingrediënten getest in celculturen.
Gepatenteerde formule
Deze formulering is bedoeld om de koper te laten denken dat het gepatenteerde product serieuzer is en dat de creatie ervan is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering, wat betekent dat het beter werkt. De waarheid is dat vaker wel dan niet een patent wordt verkregen voor productietechnologie, en niet voor een bijzonder wonderbaarlijk resultaat. Bovendien kan alles worden gepatenteerd. Inclusief - elke chemische formule.
Evenwichtige pH
Gabriella Bucky, PhD-chemicus en co-auteur van Inleiding tot cosmetische formulering en technologie, benadrukt dat elk cosmetisch product is geformuleerd in een pH-bereik dat compatibel is met de huid van het gezicht, de hoofdhuid, de oksels of andere delen van het menselijk lichaam. Cosmeticamerken die beweren "pH-gebalanceerd" te zijn, proberen op deze manier de superioriteit van hun product ten opzichte van andere producten te benadrukken. Maar bijna alle cosmetica voor thuiszorg heeft een pH-waarde van vijf tot negen, u kunt het veilig gebruiken - compatibiliteit hangt voornamelijk af van de eigenschappen en het type huid. Daarom kunt u in plaats van een dergelijke markering op de verpakking iets schrijven als: "Ja, dit is normale cosmetica" of "Deze crème kan in het algemeen worden gebruikt."
Geen conserveringsmiddelen
Nogmaals, dit marketinglabel is in het leven geroepen om de koper te overtuigen van de veiligheid van het product. Maar hier is het ding: er zijn conserveermiddelen in cosmetica die water bevatten (dat zijn de meeste producten op deze markt). En dat is oké: conserveermiddelen zijn bescherming tegen de groei van bacteriën, schimmels en gisten in de massa. Zonder hen gaan crèmes, serums en reinigingsgels niet langer dan een dag mee en zijn ze onveilig. Een van de weinige FDA-vereisten voor cosmetica klinkt als volgt: het product mag geen "vuil" en micro-organismen bevatten. Dit betekent in feite dat als er water in cosmetica zit, er volgens de wet conserveermiddelen in moeten zitten.
De bewering dat cosmetica geen conserveringsmiddelen bevat, kan op verschillende redenen zijn gebaseerd. Misschien bevat dit product geen water en zijn daarom geen conserveermiddelen nodig - wat logisch is als het gaat om lichaamsolie of lippenbalsem op oliebasis. Het product kan ook conserveermiddelversterkers bevatten (zoals rozemarijnolie) en de fabrikant hoopt dat dit voldoende is. Dat wil zeggen, als er op de fles staat "geen bewaarmiddelen", zijn er hoogstwaarschijnlijk gewoon geen stoffen in de samenstelling die alleen verantwoordelijk zijn voor bewaring. In plaats daarvan wordt deze functie uitgevoerd door ingrediënten die ook andere eigenschappen hebben.
100% biologisch
In de VS zijn natuurlijke ingrediënten op geen enkele manier door de FDA gecertificeerd, maar er is een Agricultural Marketing Service die certificeringen afgeeft voor producten en producten voor persoonlijke verzorging. Als er op de verpakking staat "100% biologisch", dan mag een dergelijk cosmetisch product alleen natuurlijke ingrediënten bevatten, als er "biologisch" staat - dan 95% natuurlijke ingrediënten, indien "gemaakt met meer dan 70% biologische ingrediënten" - tot 70 %. Maar het kiezen van ingrediënten uit bronnen die de fabrikant als "biologisch" of "natuurlijk" beschouwt, is geen garantie voor hun veiligheid. Chemicus Gabriella Bucky noemt het voorbeeld van cyanogene glycoside, een
Volgens Viktoria Sharapova zal het bonafide gecertificeerde product het zegel en de markering "COSMOS ORGANIC" op de verpakking hebben. De certificeringsinstantie en het percentage biologische en natuurlijke ingrediënten moeten ook worden vermeld.
Vrij van parabenen
Een van de meest gebruikte conserveermiddelen zijn parabenen. Cosmetica met het label "parabenenvrij" kwamen op de markt na onderzoek waarin wetenschappers parabenen in verband brachten met borstkanker en endocriene aandoeningen. In feite is er niets mis met parabenen: in tegenstelling tot andere conserveermiddelen zijn ze zelfs in lage concentraties effectief, hoewel ze allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Ze veroorzaken echter geen kanker. Onderzoek heeft de mogelijke gezondheidsrisico's van parabenen niet bevestigd.
Als er op de verpakking staat "zonder parabenen", betekent dit dat er geen parabenen in de cosmetica zitten, maar dat er in plaats daarvan andere conserveermiddelen aan de samenstelling zijn toegevoegd. "Het is goed dat methylparaben wordt gerehabiliteerd", zegt Victoria Sharapova, "omdat de conserveermiddelen die het tijdens de jaren van ballingschap hebben vervangen (zoals thiazolinonen, benzoaten, sorbaten en fenoxyethanol) hogere concentraties nodig hebben en het risico op allergieën alleen maar vergroten."
Klinisch bewezen werkzaamheid
Cosmetica vereist, in tegenstelling tot medicijnen, geen klinische proeven - daarom, als ze worden uitgevoerd, is het eerder om erover op het etiket te schrijven. Dit betekent dat de steekproef vrij klein kan zijn (vijftien of dertig mensen, niet duizenden), en het ontwerp is niet bestand tegen wetenschappelijke kritiek. In 2014 spande de Amerikaanse Federal Trade Commission een rechtszaak aan tegen L'Oréal: de cosmeticagigant overschatte de wetenschappelijke inhoud van zijn producten Lancôme Génifique en L'Oréal Paris Youth Code en beloofde in reclame "merkbaar verjongde huid in slechts zeven dagen" en verklaarde dat het "klinisch bewezen" was. De promo zei: 'Genen maken specifieke eiwitten. Hun activiteit neemt af met de leeftijd. Maak dus je genen actiever en stimuleer de aanmaak van eiwitten. " De Commissie hield niet van zo'n pseudowetenschappelijke belofte, en ze begon te controleren. Het bleek dat het effect van het product L'Oréal Paris Youth Code niet overeenkwam met het verklaarde.
Om een "klinisch bewezen" marketinglabel enig gewicht te geven, hebt u een grote steekproef van gebruikers, onafhankelijk onderzoek en gedetailleerde informatie over de uitvoering ervan nodig. Hoeveel mensen hebben eraan deelgenomen, in welke toestand hun huid verkeerde, hoe lang ze het product hebben getest, hoe vaak ze het hebben gebruikt, of ze tijdens het testen iets anders hebben gebruikt en nog veel meer factoren. Maar de details van klinische tests worden meestal niet verstrekt.
Hoe de trucs te achterhalen
Wie dan te geloven? Naar jezelf. Doe je huisonderzoek voordat je je geld uitgeeft aan een nieuw serum of lipgloss. Open de website van de fabrikant en kijk uit welke ingrediënten het product bestaat, of er staat aangegeven waar ze vandaan komen. “Laat u niet misleiden door bedrog. Als het eerste ingrediënt in de lijst "water met infusie" is, dan zal er een enorme lijst met extracten volgen. Dit is maar een gimmick, en het betekent dat het product is gebaseerd op water, waaraan in kleine concentraties extracten zijn toegevoegd”, legt Lyudmila Belova uit.
Victoria Sharapova voegt eraan toe dat het goed zou zijn om uw eigen behoeften te begrijpen en een basiskennis te hebben van de eigenschappen van actieve ingrediënten. “Het zal goed zijn om te onthouden dat hyaluronzuur hydrateert, vitamine C een antioxidant is, en als de huid gevoelig is, is het beter om het serum op basis van etherische oliën opzij te zetten. Helaas kan alleen een cosmetisch chemicus die een specifieke formule heeft ontwikkeld, de effectiviteit van een product beoordelen. Een persoon die goed thuis is in composities, kan alleen de theoretische functionele actie beoordelen. En natuurlijk hebben we allemaal het recht om het kantoor van de fabrikant te bellen en certificaten en testrapporten te eisen, maar hoe de fabrikant op zo'n verzoek zal reageren, zal al een goede indicator zijn."
Foto's: GrasePhoto - stock.adobe.com, ruangrit19 - stock.adobe.com, Mavka - stock.adobe.com