Crocs, Oude Modellen En Roze: Hoe Fashion Weeks Zullen Worden Herinnerd

Stijl 2022

Inhoudsopgave:

Crocs, Oude Modellen En Roze: Hoe Fashion Weeks Zullen Worden Herinnerd
Crocs, Oude Modellen En Roze: Hoe Fashion Weeks Zullen Worden Herinnerd

Video: Crocs, Oude Modellen En Roze: Hoe Fashion Weeks Zullen Worden Herinnerd

Video: Crocs impress at New York Fashion Week 2022, December
Anonim

Samenvattend de resultaten van de dodelijke modeweken, waar de merken hun nieuwe lente-zomercollecties voor volgend jaar lieten zien. We kozen de meest interessante dingen die op de shows te zien waren - van actuele trends tot collecties van vrouwelijke ontwerpers.

Ontwerpers schakelden over op schema

"Ik zag - ik kocht"

Vanaf het allereerste begin van de New York Fashion Week was het moeilijk om precies te zeggen wat het seizoen gaande was: de aanhangers van het 'zie nu, koop nu'-concept, de een na de ander, in plaats van lente-zomer 2017, lieten dit zien herfst winter. Dergelijke collecties werden in de eerste dagen gepresenteerd door Tom Ford en Takun Panichgul. Ze werden ondersteund door Ralph Lauren, die "September" liet zien, en daarna waren voor SNBN Michael Kors, Umberto Leon en Carol Lim, Alexander Wang en Tommy Hilfiger. De meesten van hen boden onmiddellijk aan om iets van wat ze zagen te kopen - de laatste twee bijvoorbeeld dingen uit hun samenwerking met respectievelijk adidas en Gigi Hadid.

In Londen verzette Topshop Unique zich tegen het lange wachten - een deel van de collectie ging direct na de presentatie in de verkoop - en natuurlijk Burberry. Christopher Bailey kondigde in februari de strategie van het merk aan en beloofde heren- en damescollecties op dezelfde dag te combineren en zelfs een revolutie teweeg te brengen, zij het binnen de muren van hetzelfde huis. Hij was een van de eersten die een nieuw concept bepleitte, waarna de rest van de grote huizen zich aansloot.

Bailey nam de zaak echter echt serieuzer. De collectie "September 2016" (ja, het lijkt erop, geen "lente-zomer" en "herfst-winter" meer), opgedragen aan Virginia Woolf en haar "Orlando", werd in feite de tweede Burberry-collectie van het seizoen. De eerste, de belangrijkste, werd op de gebruikelijke tijd vertoond - aan het begin van het jaar. Sommige items van "September", schreef The Hollywood Reporter, waren binnen enkele uren na het einde van de show online uitverkocht. Hetzelfde gebeurde in echte Londense winkels: sommige items verdwenen uit de schappen op de allereerste verkoopdag. Dit alles weerhield er niet van om in tijdschriften te verschijnen. De nieuwe Burberry heeft al minstens drie belangrijke herfstomslagen en, we zijn er zeker van, meer dan één grote shoot in de bladen van tijdschriften.

"Lelijke" schoenen betreden de catwalk

Elk seizoen breekt een van de ontwerpers het internet door iets heel bijzonders te presenteren - zodat het al te serieuze publiek het vertrouwen in mode verliest en uitroept: "Wat ben je aan het doen!". Dit keer waren er twee van dergelijke momenten, en beide werden geassocieerd met schoenen - vreemd genoeg had Demna Gvasalia geen hand in een van de paren. Hoewel de gekleurde spandexbroek van de landingsbaan van Balenciaga indruk maakte, kunnen ze niet lelijk worden genoemd. Andere ontwerpers lieten veel meer controversiële paren zien.

De eerste die op de catwalk verschenen waren cowboylaarzen - "push-pull" Hood by Air. Elk heeft twee sokken die zich in tegengestelde richting uitstrekken. In feite is een van hen natuurlijk een kunsthak, en indien gewenst kun je de hiellijn onderscheiden. De tweede ster was crocs - bekende rubberen sneakers met een gesloten massieve neus in gaten en een riem. In de voorjaarscollectie besloot Christopher Kane een samenwerking met Crocs te presenteren, waarbij hij zijn eigen versie liet zien: sandalen die met steentjes zijn geplakt. Dus het moment van glorie is aangebroken voor Crocs: mensen uit de mode-industrie beschouwen ze niet langer als iets vreemds en accepteren ze met open armen - zoals het ooit gebeurde met open schoenen en sokken.

De samenwerking van het seizoen was

Hood van Air x Pornhub

Het seizoen van de modeweken werd traditioneel herinnerd voor veel samenwerkingen, maar het meest onverwachte (behalve misschien Christopher Kane en Crocs) was de samenwerking van Hood by Air met PornHub. Het resultaat was kleding met logo's van pornosites en provocerend - wie zou eraan twijfelen? - slogans uit "Weet u waar uw kinderen zijn?" naar Wench en Hustler. Dit alles maakt deel uit van een wereldwijde heroverweging van het Amerikaanse merk.De maker van Hood By Air, Shane Oliver, merkte in een interview op dat het bedrijf niet wil samenwerken met andere kledingmerken en zal kiezen voor bedrijven die liberale ideeën promoten als partners. We zullen snel ontdekken hoe dit idee commercieel succesvol zal zijn, maar voorlopig is het vermeldenswaard dat de show zelf het meest besproken evenement van de New York Fashion Week is geworden.

Roze is de hoofdkleur van de shows

Roze, van pastel tot krachtig fuchsia, regeert oppermachtig. De meest radicale was, zoals verwacht, Alessandro Michele, die alleen de breedste gebaren herkent. Hij nodigde de gasten van Milan Fashion Week uit in een hal waar alles, alles, alles roze was: lopers van tapijt, banken, panelen aan de muren en glanzende, iriserende gordijnen, en licht en rook. Van deze kleur was er meer dan genoeg in Gucci-kleding zelf: een glanzend pak met geplooide ruches verdient speciale aandacht.

Na de unanieme keuze van ontwerpers werden roze- en make-upartiesten verliefd. Voor de titel van de belangrijkste trend van de volgende lente met agressieve rode smokey eyes, kan alleen zachte, maar nauwelijks minder pakkende "blush draping" - beeldhouwen met blush - een populaire techniek uit de jaren 80 en 90 concurreren. Ze worden royaal aangebracht en gaan veel verder dan de gebruikelijke areola. Levendige voorbeelden van de techniek waren te zien op de shows van Kenzo en Adam Selman.

Rihanna en Puma versloegen Kanye en Adidas

De show van Yeezy seizoen 4 veranderde op alle fronten in een schandaal. Alles ging vanaf het begin mis. Toen de gasten om half twee in bussen werden geladen en naar de presentatielocatie werden gebracht, was er nauwelijks een van hen klaar voor het feit dat ze nog een paar uur het Four Freedoms Park niet zouden verlaten. De modellen die werden gerekruteerd op een speciale “multiracial”, zoals de aankondiging stelde, rekende daar ook niet op. Ze moesten oneindig lang staan ​​in het vormgeven van ondergoed en lichaamspanty's - zelfs niet op het podium, maar op zijn plaats. Sommigen van hen konden de hitte niet verdragen en gingen gewoon op de grond zitten.

Sommige gasten wisten op hun beurt tot de conclusie te komen dat juist deze lingerie de collectie was waarvoor de langdurige actie werd georganiseerd. Alles bleek echter niet te kloppen: de echte show van de collectie begon met de komst van de Kardashian-Jenner-zussen op de site. Het publiek, tegen die tijd al bijna woedend, waardeerde de inspanningen van de ontwerper nog steeds niet: de dingen verschilden weinig van de dingen van voorgaande seizoenen, en plastic laarzen, de belangrijkste hit van Instagram, bleken zo ongemakkelijk mogelijk te zijn.

Het pakte heel anders uit met de Rihanna-collectie, uitgebracht in samenwerking met een andere sportgigant. De zanger is niet zo lang bevriend met Puma als de muzikant met Adidas, maar zeker niet minder vruchtbaar. Rihanna heeft modieuze ambities meer dan genoeg, al investeert ze liever geen dubbele, driedubbele en andere complexe betekenissen in de collectie. “Simpler” wordt hier synoniem voor “beter”: de zangeres speelt op het veld waarop ze zich zelfverzekerd voelt, experimenterend met een sportieve streetstyle.

De vorige collectie was donker en hard, met de Fenty Puma-letters in herkenbare gotische lettertypen, en de nieuwe, opgedragen aan Marie Antoinette (als je een andere kijk op hetzelfde onderwerp wilt zien - jij aan Marques 'Almeida), bleek snoeproze en gegolfd te zijn. Van Rihanna, een modekameleon, is het heel goed mogelijk om zulke extremen te verwachten, en in deze liefde voor tegenstellingen is er beslist niet minder oprechtheid dan die van West. De set van dingen bij Fenty Puma by Rihanna is veel diverser: er waren kanten pantalons en trainingspakken, en dingen gebouwd rond korsetten, en jassen die in stukken vielen op de schouders van de gastvrouw, en - nog belangrijker - verwijderbare strikken om de riem van de meest delicate roze tint …

Vrouwelijke ontwerpers staan ​​op de voorgrond

Het was mogelijk om deze ontwikkeling van evenementen al voor het begin van het seizoen te voorspellen: vrouwelijke ontwerpers werden aangesteld als creatieve directeuren van twee modehuizen, voorheen geleid door mannen - we hebben het natuurlijk over Lanvin en Dior. De collecties van Jarrard en Curie waren uiteindelijk controversieel, maar hielpen de aandacht te vestigen op vrouwen in de industrie. Curie maakte van de oproep tot het feminisme de belangrijkste slogan van haar eerste collectie.Velen waren echter bereid de ontwerper te verwijten dat hij onoprecht was en probeerden een actueel onderwerp te verzilveren.

Stella McCartney presteerde veel succesvoller. Ze deed geen luide uitspraken (haar collectie ging meer over de ecologie en de toekomst van de planeet, die in onze handen ligt), maar ze was in staat om de geest van zusterschap veel eerlijker en helderder over te brengen. De algemene dans van de modellen, die haar show compleet maakte, is een spectaculaire zet en doordrongen van vreugde. De belangrijkste sterren van de Parijse week waren alleen de meisjes, die bijna als een verenigd front optraden. Stella McCartney, Phoebe Fileo, Claire Waite Keller - hun kleding gemaakt door vrouwen voor vrouwen viert echt vrijheid zonder directe uitspraken te doen.

De bontjas van Saint Laurent en de "Russische maffia" werden hits van de straatmode

Op basis van de weergaven van webpagina's halen streetfashion-collecties nog steeds gemakkelijk de meeste showrecensies in populariteit. Mensen kijken graag naar mooi of ongewoon geklede mensen, om te bestuderen hoe ze zich aanpassen aan het leven van de meest complexe dingen uit de collecties van het seizoen. Natuurlijk hebben beelden uit de kronieken weinig gemeen met beelden uit het echte leven, maar dit doet niets af aan de belangstelling. Weinig mensen zouden een hart van een bontjas dragen uit de nieuwste collectie van Hedi Slimane voor Saint Laurent, maar zodra ze in een fotoreportage verschijnt, vergeet iedereen meteen de outfits van andere gasten. En hoewel Slimane voor vertrek ruzie wist te maken met het management, was het dit meesterwerk dat het publiek het bestaan ​​van het Franse modehuis niet liet vergeten.

De sweatshirts van de Russische Mafia New World Order, die het hoofduniform werd van de "Russische modemaffia" in Parijs, konden niet anders dan in de ziel wegzakken. De opkomst van Oost-Europese mode was al merkbaar vóór de totale toetreding van Demna Gvasalia en Lotta Volkova, maar nu is het echt overal. Deze sweatshirts worden echter niet geproduceerd door Gvasalia of Rubchinsky, maar door Vsevolod Cherepanov - "Sever" van het Lumpen-modellenbureau.

Creatieve regisseurs Lanvin, Dior en Saint Laurent tonen debuutcollecties

Dit seizoen keek iedereen vooral uit naar drie grote premières: de nieuwe Lanvin, de nieuwe Dior en de nieuwe Saint Laurent. De nieuwe Valentino werd ook op de voet gevolgd om eindelijk te begrijpen hoe de invloedssferen van Maria Grazia Chiuri en Pierpaolo Piccioli tijdens de jaren van hun gezamenlijke werk waren verdeeld. Het debuut van Jonathan Saunders bij Diane Von Furstenberg kwam eruit zoals iedereen dacht: hij toonde een sterke en kwaliteitsvolle collectie. Maar niet alle eerste werken van andere ontwerpers werden als ondubbelzinnig aanvaard.

Het moeilijkste was waarschijnlijk Bushra Jarrard, de nieuwe creatief directeur van Lanvin. De collecties van haar voorganger, Albert Elbaz, werden, in tegenstelling tot de ex-hoofden van Dior en Saint Laurent, altijd met dezelfde warmte ontvangen door het publiek. De ontwerper leidde jarenlang het Franse huis en maakte dingen interessant en begrijpelijk, niet alleen voor critici, maar ook voor kopers. In tegenstelling tot hem werden Slimane en Simons nooit volledig geaccepteerd: beiden hadden ongeveer gelijke fans en haters. En hoewel Jarrard niet leek te proberen om haar voorganger heen te komen, werd haar debuutcollectie door de critici dubbelzinnig opgevat. Het lijkt erop dat de ontwerper bij de eerste show besloot om al haar vaardigheden tegelijk te laten zien, waarbij ze opzettelijk elk van de afbeeldingen compliceerde, wat voorspelbaar niet ten goede kwam aan het algehele resultaat.

Anthony Vaccarello daarentegen concentreerde zich slechts op één gebied waarmee hij al lang en met succes samenwerkte, en hij had gelijk. Vaccarello maakte naam met zwarte, geometrische en conventioneel sexy mini-jurken die te zien waren in de nieuwe collectie. Uit de archieven van Yves Saint Laurent (de naam van de oprichter, die door het vorige hoofdstuk uit de titel werd gegooid, keert weer terug naar de catwalk), nam de nieuwe creatief directeur verschillende klassieke silhouetten en details - van jurken met één schouder en smoking tot gezwollen bladerdeeg mouwen - hij ontwierp alles in zijn kenmerkende stijl. De heldinnen van YSL zien er niet langer uit alsof ze na een slapeloze nacht op de catwalk zijn gestapt en nooit meer bijkomen van het feest van gisteren - dit hoofdstuk in de geschiedenis van het Franse huis met het vertrek van Slimane is voorbij.

Het meest besproken debuut was het debuut van Maria Grazia Chiuri, die Raf Simons verving in Dior. Ze heeft al beschuldigingen ontvangen in de geest van degenen die eerder aan Slimane waren gegeven. Critici zijn verontwaardigd dat de dingen die ze doen voor grote, dure huizen met een geschiedenis, nu gemakkelijk kunnen worden gekocht bij de reguliere line-up. Jeans, leren jassen, truien en tule rokken, T-shirts met inscripties - het dagelijkse leven heeft eindelijk het sprookje gewonnen, en geborduurde bijen en verschillende jurken met sterrenbeeldborduurwerk geven het niet terug. Het meest controversiële item bleek een enkel T-shirt te zijn met de woorden "We should all be feminists" over de hele borst. Deze verhuizing van de eerste vrouw aan het hoofd van het huis veroorzaakte een golf van discussie: critici beschouwen dit als een zielloze commerciële zet, maar in tegenspraak met de geest van de rest van de collectie.

De Hadid-zussen werden de belangrijkste sterren van de shows

Zoals je zou verwachten, werden de zusjes Gigi en Bella Hadid opnieuw de belangrijkste modelsterren van dit seizoen. Dit jaar begonnen ze veel selectiever te zijn in hun keuze van shows, maar ze openden en sloten de meeste shows. Gigi opende vijf shows en sloot er zeven, en Bella respectievelijk vier en één. En dit ondanks het feit dat de eerste de London Fashion Week miste en niet erg actief was in New York, en de tweede helemaal niet naar de belangrijkste ging, de Parijse.

Kendall Jenner had ook geen problemen met werk - dit meisje zal in de nabije toekomst duidelijk niet naar de arbeidsmarkt voor modellen hoeven te gaan. Toch eindigde een van de grote shows toch met een schandaal voor Jenner: Marc Jacobs, waaraan ze deelnam, werd beschuldigd van culturele toe-eigening vanwege de gekleurde dreadlocks die naar zijn heldinnen gingen. Op Kendall, een publieke figuur, vielen de beschuldigingen van medeplichtigheid op alle sociale netwerken met bijna dezelfde kracht als op Jacobs. Hoewel hij, naar eigen zeggen, werd geïnspireerd door de afbeeldingen van Lana Wachowski en de meisjes van Tumblr. Uiteindelijk nam de ontwerper zijn toevlucht tot een heel wild argument dat hem muggenziften niet gerechtvaardigd is, omdat niemand meisjes van Afrikaanse afkomst veroordeelt omdat ze hun haar rechttrekken.

Veel volwassenen kwamen naar het podium

en niet-professionele modellen

Hoewel de meeste modellen tijdens de modeweken er tot nu toe nauwelijks in zijn geslaagd om volwassen te worden, zijn er dit seizoen veel catwalk-veteranen op de catwalk geweest. Amber Valletta ging naar Tom Ford, Caroline Murphy en Stella Tennant ging naar Ralph Lauren, Anthony Vaccarello lokte Freya Beja en Anya Rubik naar Saint Laurent. Een andere onverwachte feestdag was de jubileum (het huis viert zijn 50-jarig jubileum) Bottega Veneta: Thomas Mayer nodigde Eva Herzigova en Karen Elson uit op de catwalk, en de alomtegenwoordige Gigi Hadid sloot de show af, arm in arm met de Amerikaanse legende Lauren Hutton.

"Nodels", dat wil zeggen niet-professionele modellen die ofwel op sociale netwerken of onder vrienden worden gevonden, zijn nergens heen gegaan in het nieuwe seizoen. Het meest onverwachte was de casting van de presentatie van J. Crew: moderedacteurs, journalisten, fotografen en alleen vrienden van de creatief directeur van het merk Jenna Lyons ontmoetten elkaar daar. Bovendien waren dit mensen van alle leeftijden - van dertien tot zeventig.

Onder de professionele modellen voor wie dit seizoen het eerste was in de podiumcarrière, trokken McKenna Hellam en Ellen Rosa de aandacht. Voor beide meisjes begonnen de modeweken met de Alexander Wang-show, en daarna gingen ze allebei omhoog. Het is ook de moeite waard om Radika Nair in de gaten te houden, een model uit India dat thuis al carrière heeft gemaakt, maar nu pas de modehoofdsteden van de wereld begint te veroveren. Tot nu toe heeft ze alleen een exclusief op de Parijse show Balenciaga, maar dit is al een veelbelovende start. Houd ook Selena Forrest, Jesse Blumendahl en Jess PW in de gaten, voor wie het seizoen niet het eerste was, maar ook meer dan succesvol bleek te zijn.

Populair per onderwerp