Vice Voor Export: Waarom De Nieuwe Russische Stijl In De Mode Werd

Stijl 2022

Inhoudsopgave:

Vice Voor Export: Waarom De Nieuwe Russische Stijl In De Mode Werd
Vice Voor Export: Waarom De Nieuwe Russische Stijl In De Mode Werd

Video: Vice Voor Export: Waarom De Nieuwe Russische Stijl In De Mode Werd

Video: We vroegen filmmensen in 2017 hoe het gaat met de Nederlandse film 2022, December
Anonim

"Hoewel ik de auteur ben van de grootste publicaties over dit onderwerp, Ik ben een pessimistische profeet: geen Russische mode! Er is een Russische kledingstijl: bont, diamanten, parels, hoeden, heldere combinaties en bepaalde geslepen vormen. Wat ik in Rusland zoek, is niet een oppervlakkige Amerikaanse invloed in het hooliganisme dat in de jaren negentig heerste, maar iets meer nationaal, breder, authentieker. Een scherf van een scherf is voor mij geen kunstwerk. Ik wens Gaucher echter veel succes,”zei modehistoricus Alexander Vasiliev begin 2015 tegen Afishe Gorod.

Dit controversiële interview ging over in een golf van alarmerende gevoelens die in de lucht hingen in verband met de sterke verzwakking van de roebel. De economische crisis die in 2014 begon, had natuurlijk een aantal ernstigere gevolgen dan de moeilijkheden van de Russische mode-industrie. Maar het was vanwege hem dat iedereen zich scherp herinnerde dat rijke Russische klanten onze luxemarkt tot een van de grootste ter wereld maakten en voorwaarden creëerden voor de opkomst van binnenlandse (meestal niet goedkope) merken. Deze flinterdunne nieuwe stichting kon van de ene op de andere dag uit elkaar vallen, simpelweg omdat mensen minder geld hadden. De vraag "Hoe zit het met mode?" werd scherp actueel, gehecht aan patriottisme, de opdeling in "onze" en "vreemden", en de snel verslechterende financiële situatie droeg allerminst bij aan de elegantie van de discussie.

Image
Image

Politiek vormt geen modieuze agenda, maar creëert een informatieve achtergrond, en in het geval van Rusland en de voormalige USSR is deze achtergrond zeer beladen

Sindsdien zijn er bijna twee jaar verstreken en de wereld is niet ingestort. We begonnen voorzichtiger geld aan dingen uit te geven, sommige merken sloten een aantal Russische boetieks of verlieten onze markt helemaal, en & Other Stories leek niet langer zo'n democratisch merk (dankzij zesenzeventig euro per stuk). De verkoop van TSUM groeit echter, de meeste mensen hebben Zara en H&M niet verlaten om redenen van importvervanging, en premiummerken die populair zijn in Rusland, zoals Alexander Terekhov en Ruban, werken zoals zij deden. Niet zonder moeite, maar iedereen heeft zich aangepast aan de nieuwe realiteit en er is niets om over te verbazen. De verrassing kwam van een absoluut onverwachte kant: wat Alexander Vasiliev ook dacht, Rusland had plotseling een duidelijke en luide modestem. Zo luid dat het bijna iedereen in de internationale arena blokkeerde, en Rubchinsky's merkteken, een "splinter van een scherf", loopt voorop bij deze plotselinge triomf.

Rusland en de Russische cultuur hebben lange tijd geen duidelijke invloed gehad op wat er op de grote modieuze aarde gebeurt. We waren terecht trots dat Maya Plisetskaya de muze was van Coco Chanel, en de aristocraten die uit de USSR vluchtten, werden beroemde fotomodellen en de beste borduursters in Parijs. Bijna honderd jaar geleden maakten Diaghilevs Russian Seasons niet alleen grote indruk op amateurs en professionals van ballet, maar ook modeontwerpers, en de collectie Russische opera's en balletten van Yves Saint Laurent uit 1976 wordt nog steeds met ambitie herinnerd. Toen ging het echt over bont en diamanten, over de exotische luxe van tsaristisch Rusland, de mythe van kisten die barsten van zwaar brokaat en sables.

Het laatste grote eerbetoon aan dat tijdperk was de Russische collectie van John Galliano herfst-winter - 2009. John ging uit van beelden uit de Russische en Balkan folklore: koude schoonheden liepen over de catwalk in gelaagde beelden, alsof ze waren gepoederd met ernstige Siberische sneeuwstormen. Het was een mooi en zeer actueel slotakkoord in nostalgie naar zijn vroegere glorie. Over een paar jaar wil de wereld een andere mode, waarin geen plaats meer zal zijn voor porseleinen sprookjesprinsessen in korsetjurken. En het tsaristische Rusland met zijn pracht zal daar ook geen plaats hebben.

Geavanceerde ideeën ontstaan ​​het vaakst op keerpunten in de geschiedenis, in tijden van crises en culturele omwentelingen.Terwijl ontwerpers als Ulyana Sergeenko, die floreerden op basis van indrukwekkende budgetten, grootschalige shows organiseerden tijdens de couture-week in Parijs, in de post-Sovjetruimte (een uitdrukking die pijn deed in de mond, onder meer dankzij de veelvuldige vermelding in Dazed en Vice), was er een echte revolutie aan het rijpen, die het aanzien van de internationale mode aanzienlijk veranderde … We kunnen niet weten hoe Demna Gvasalia en Gosha Rubchinsky in de industrie zouden zijn geaccepteerd als ze in een andere tijd en in een andere context waren verschenen. Maar nu, op dit specifieke moment, waren het deze ontwerpers die plotseling het meest accuraat in de stemming vielen van de nieuwe generatie luxeconsumenten, die Dolce & Gabbana niet langer als de belichaming van het allermooiste beschouwen.

In de collecties van vooraanstaande jonge ontwerpers die zijn opgegroeid in het perestrojatijdperk, doet niets denken aan de koepels van de Sint-Basiliuskathedraal en de dop van Monomakh. Ze maken kleding die behoorlijk agressief is vanuit het oogpunt van esthetiek, waarin zowel de woede van de inwoners van de USSR gescheiden is van consumptiegoederen als de opwinding van jonge mensen die voor dollars spijkerbroeken kochten bij het Ukraine Hotel, en de hele visuele nucleaire hel van de mode uit de jaren negentig, die opnieuw werd geactualiseerd.

Zoals critici opmerken, is dit een tijdige herinnering aan wat een sterke negatieve lading de post-Sovjet-jaren negentig met zich meedroeg: mannen in dure, slecht passende pakken, mooie vrouwen in onthullende jurken en tegelijkertijd stijl van straten vanuit de "slaapruimtes". Dit is geen "esthetiek van de beroepsopleiding" of "onstuimige jaren negentig", maar een kolkende mengelmoes van alles tegelijk. En in een moeilijke, zelfs gevaarlijke tijd, was het in deze mengelmoes dat een geïrriteerde zenuw werd gevonden, die a priori ontwerpers uit Italië, Frankrijk of de VS niet aan de consument kunnen bieden.

Image
Image

Dit keer kunnen we de wereld iets actuelers bieden dan oorkleppen, bontjassen op de vloer en donzige overgooiers

Deze neiging moet natuurlijk niet worden gezien als een collectieve inspanning van Rubchinsky en Gvasalia, toegepast op één punt. Ten eerste maken deze ontwerpers verschillende kleding voor verschillende doelgroepen. De esthetiek van skaters en voetbalfans die Rubchinskiy beroemd hebben gemaakt, hebben niet veel gemeen met de vertering van opnieuw ontworpen codes uit verschillende tijdperken die Gvasalia bij Vetements aanbiedt. En natuurlijk heeft ze nog minder gemeen met Demna's postmoderne Balenciaga. Als ze iets onmiskenbaar gemeen hebben, is het Lotta Volkova. De stylist is bevriend met zowel Gosha als Demna, gaat voor beide naar shows, adviseert ontwerpers, verzamelt beelden voor hun shows en delen van het filmen. Alle drie zijn verenigd door een duidelijke, professionele benadering van zaken met een koel hoofd: geen "zaken in het Russisch". 'We hebben een systeem nodig. We willen doen wat we leuk vinden, en het systeem helpt ons daarbij”, bevestigt Lotta.

Zowel Vetements als Gosha Rubchinskiy worden op de juiste plaatsen getoond en verkocht, communiceren met de juiste kopers en sluiten vriendschap met invloedrijke mensen. Ze willen kleding maken die wordt verkocht, en niet alleen de afdruk dragen van een onverklaarbare en complexe Russische ziel. En deze combinatie van perestrojka en post-perestrojka-bitterheid met zakelijke misrekening van elke stap heeft zijn vruchten afgeworpen. Hebben we ooit minstens één ontwerper uit de post-Sovjet-ruimte gezien in de stoel van de creatief directeur van een modehuis van het Balenciaga-niveau?

De rol, denk ik, werd gespeeld door hoe onaantrekkelijk Rusland er nu in politieke zin uitziet. Het publiek heeft altijd genoten van de strijders voor gerechtigheid die het verrotte systeem proberen te ondermijnen - denk maar aan de populariteit van Navalny, Pavlensky en Pussy Riot in de Engelstalige pers. En in deze context beginnen ontwerpers ook deels gezien te worden als kunstenaars die met kunst op geweld reageren. De baanbrekende slogans op Rubchinsky's T-shirts en de overdreven uniformen van Sovjet-schoolmeisjes Vetements zien eruit als een onheilspellende waarschuwing in een tijd waarin steeds meer wordt gesproken over een terugkeer naar een totalitair regime. Het citaat uit Zemfira's lied "Er zijn hier zulke schermutselingen", geborduurd op de jurken van het Oekraïense merk Maria Hitcher, klinkt veel tragischer dan wanneer het geborduurd was in Italiaanse sartoria's.

Een andere Oekraïense vrouw, Yulia Efimchuk, doet dingen met de prent "Heer, help me te overleven tussen deze sterfelijke liefde" - de beroemde zin met graffiti op de Berlijnse Muur waar de secretarissen van Erich Honecker en Leonid Brezjnev elkaar kussen. Kunstenaar Slava Mogutin betreedt de Hood By Air-catwalk niet omdat hij knap is en met tatoeages, maar omdat hij in 1995 vluchtte uit het homofoob Rusland, waar hij werd onderdrukt. Nee, politiek vormt geen modieuze agenda, maar het creëert een informatieve achtergrond, en in het geval van Rusland en de voormalige USSR is deze achtergrond zeer beladen. De producten van onze moderne cultuur kunnen nu niet in een vacuüm worden waargenomen.

Dat Rusland voor iedereen interessant is geworden, is overal merkbaar. Kopers uit andere landen kopen graag dingen met Cyrillische inscripties - dit zijn de merken van de bovengenoemde merken, Walk of Shame en de Oekraïense Poustovit. Dit fenomeen is zo sterk gegroeid dat er op sites met goedkope T-shirts aparte secties zijn voor dingen met inscripties in mysterieus Russisch (daar kun je nieuwsgierige items vinden met de prints "I love wodka" en "Angela"). Aan de andere kant worden inscripties over Rusland in het Engels niet slechter geaccepteerd. Vogue.com wijdde een aparte functie aan sweatshirts ontworpen door Vsevolod "Sever" Cherepanov, een model van het bureau Lumpen dat deelnam aan de shows van Vetements en Gosha Rubchinskiy. Hij bestelde verschillende exemplaren met de woorden "Russian Mafia New World Order", en zodra de foto van het sweatshirt op zijn Instagram verscheen, werden er bestellingen over hem uitgegoten, de meeste uit Australië en de VS. Het bleek dat er veel mensen in de wereld zijn die zich bij de "Russische maffia" willen aansluiten - dit betekent nu geen bandieten uit de jaren 90, maar een golf van zeer modieuze ontwerpers met de meest vrolijke kleding op de markt. Denk niet eens aan Zemfira-sweatshirts - je hebt er zeker van gehoord.

Je kunt zoveel je wilt praten over de triomf van stilering en parasitisme op het post-Sovjet-erfgoed - het maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe lang de minuut van Russische glorie duurt op de internationale modemarkt. We hebben wat we hebben: de problemen van Sovjet- en post-perestrojka-Rusland zijn een van de sterkste boodschappen in de hedendaagse industrie geworden, en deze keer kunnen we de wereld iets actuelers bieden dan oorkleppen, bontjassen tot op de grond en losse overgooiers.

Foto's: Filmstudio vernoemd naar M. Gorky, Yulia Yefimtchuk +

Populair per onderwerp